Полы дома. Устройство пола. Как сделать теплый пол в загородном или деревенском доме. Проект.

Поскольку загородный дом предполагается использовать для круглогодичного проживания, т.е. он постоянно отапливается в течении всего отопительного сезона, следует уделить особое внимание устройству и утеплению полов. Вопрос, кстати, непраздный, поскольку, удивительно, но факт, у многих владельцев загородных домов и коттеджей, вопросы утепления пола (и потолка) как бы выпадают из поля зрения. Про стены - все помнят, а то, что и пол, и потолок имеют примерно равную с ними площадь, но утепляются - значительно хуже. Как результат - в шикарно отделанном доме - полы настолько холодные, что хоть валенки не снимай…

Полы подвала.

Поскольку подвал предназначен исключительно для технических целей, черновые полы представляют собой обычную бетонную армированную стяжку. Часть подвала будет занята тепловым аккумулятором и поскольку на нем будет образовываться конденсат, сами полы в этом месте сделаны с уклоном в сторону дренажа. Остальные полы также имеют небольшой уклон в сторону дренажа, на случай затопления талыми водами. Постоянный уровень грунтовых вод находится на отметке -12 метров.

В местах интенсивного использования предполагается отливка чистовой стяжки из пескоцемента. Или устройство деревянных полов по лагам из половой доски.

Полы первого этажа.

Перекрытия между подвалом и первым этажом представляют собой бетонные пустотные плиты перекрытия (ПК). Отопление в доме предполагается сделать с помощью теплых водяных полов, оснащенных автоматическими регуляторами температуры в каждом их помещений.

Теплые полы предполагают наличие утепления под ними и наличие хорошего распределителя тепла от труб водяного пола по всей толщине стяжки теплого пола. Поэтому предлагается примерно такая схема разреза пола (кроме специальных помещений) :

 

Покрытие пола смешанное: Сауна - доска лиственных пород дерева над утеплителем из минеральной ваты; Ванная комната и туалет - керамическая плитка; Топочное помещение - бетонная стяжка повышенной прочности; Гостиная - ламинат и керамическая плитка (в районе камина) ; коридор - керамическая плитка; Кухня - ламинат; Гараж - бетонная стяжка повышенной прочности. Отопление в гараже не предполагается.

Все материалы предполагают ровное и прочное основание, которому удовлетворяет бетонная стяжка теплого пола.

Для облегчения работ по устройству пола, его удобно будет вести устройством не монолитной плитой во всю площадь помещения, а широкими полосами или квадратами примерно 3х3 метра, с устройством термокомпенсационных зазоров у стен помещения и между полосами. Это в значительной мере снимет термические напряжения в стяжке теплого пола.

Коэффициент теплового расширения бетона составляет 12 ^ 10 в минус 6 степени на градус. Т.е. при перепаде температур 50 градусов, 1 условный метр бетона изменит свои линейные размеры всего на 0,6 мм. Поэтому ширины термокомпенсационных зазоров в 1-2 см - более чем достаточно. Под напольной плиткой термошвов не предполагается.

Устройство термокомпенсационного шва полезно еще и потому, что при устройстве теплого пола рекомендуется делать несколько контуров отопления с небольшой длиной труб. Потому что в длинных трубах и теплоноситель может к концу своего пути по трубе остыть и пол уже перестанет быть теплым. И гидродинамическое сопротивление в длинных тонких в сечении трубах весьма значительное. Наличие нескольких контуров позволяет более гибко регулировать теплоотдачу таких полов, включая и выключая различные зоны или задавая им различную температуру.

Расчет термоизоляции пола.

Тепло от труб теплого пола будет распространяться как вниз от них (в подвал, через плиты перекрытия), так и вверх (через бетонную стяжку и напольное покрытие). Именно и служит отоплением помещений. Пенополистирол 50 мм (утепление снизу) имеет термосопротивление ~ 1/ 0,05Вт/м*град * 20 = 1 (т.е. ок. 1Вт/град теплопотерь). Бетон в стяжке имеет примерно сопротивление ~ 1/1,3*20 = 0,04. Т.е. в 25 раз меньше. Это значит, что тепла вверх, в помешение будет уходить примерно в 25 раз больше, чем вниз, в подвал. Или 96% против 4% .

С другой стороны - цифра теплопотерь «вниз» в районе 1 Вт/град – достаточно значительна. При перепаде температур между теплым полом (+30) и подвалом (ок. нуля) это означает потери около 30 Вт на каждом квадратном метре пола. Возможно придется со стороны подвала утеплять «потолок» дополнительно. Правда под основной частью пола первого этажа располагается как раз теплоаккумулятор, и я надеюсь, что потери не будут столь значительными.

Полы второго этажа.

Практически весь второй этаж по проекту располагается над холодными неотапливаемыми хозяйственными помещениями. Перекрытие между первым и вторым этажом - деревянные балки. Для увеличения их прочности они будут сделаны составными, по принципу балки Деревягина, с устройством черного пола между двумя балками.

Разрез «типового» пола второго этажа показан на эскизе.

 

Поскольку снизу пола – неотапливаемые помещения, где может быть отрицательная температура зимой, а толщина балок перекрытия позволяет, утепление теплого пола снизу значительно усилено. Первоначально оно предполагает 200 мм пенополистирола. Которые имеют термосопротивление ок. 4. Т.е. в 100 раз больше, чем термосопротивление стяжки теплого пола. Можно сказать, что практически 99% тепла от теплого пола будет уходить в комнату. Теплопотери «вниз» будут составлять около 10-12 Вт на каждый квадратный метр пола даже при самых жестоких морозах. Что является очень хорошим показателем.

На схеме вы можете видеть небольшой зазор между утеплителем и балкой, засыпанный керамзитом. Его назначение - обеспечить свободный выход водяных паров из деревянных балок, обеспечение их проветривания. В черновом поле будут сделаны соответствующие вентиляционные отверстия. Поскольку сверху полы гидроизолированы стяжкой, а снизу - практически всегда более низкая температура, то конвекции не будет. Теплый воздух и так всегда будет вверху. И такая схема не приведет к увеличению теплопотерь. Керамзит же сам является неплохим теплоизолятором.